29 de noviembre de 2011

Mejorando nuestras fotos V. PANORÁMICAS

Hasta la llegada de la fotografía digital, disponer de una fotografía de alta resolución que se pudiese revelar a un gran formato, implicaba la necesidad de montar las cámaras de gran formato, con negativos de 4x5 pulgadas, tecnología cara entonces y hoy aún más, ya que los respaldos para este tipo de cámaras tienen precios prohibitivos.

Panorámica del frío

Pero gracias a la tecnología actual, realizar una fotografía de varios megapíxeles (incluso gigapíxeles), puede que no sea muy sencilla, pero sí es muy barata, ya que con cualquier cámara digital (incluso una compacta) es posible realizar este tipo de imágenes.

Todos hemos visto la famosa fotografía de la toma de posesión de Obama, realizada con una compacta, pero no son menos impresionantes las siguientes tomas:




Harlem, 13 gigapíxels:
Parque Yosemite, 17 gigapíxels:
Praga, 18 gigapíxels:
• la que (hasta ahora) ostenta el récord, Dresden, con 26 gigapíxeles:

La espectacularidad de estas imágenes, o la posibilidad de impresión en grandes formatos, se basa en algo, en apariencia, muy sencillo (pero que puede complicarse): la unión de varias fotografías para formar una mayor. Hemos de tener presentes una serie de principios básicos y algún concepto como el punto nodal o el paralaje. Vamos a ello.

San Marcos desde el anfiteatro infantil

Etimológicamente, la palabra panorámica procede del griego (pan, todo; horamas, vista), y en base a su significado podremos establecer como fotografía panorámica aquella que nos proporciona una instantánea de TODO lo que abarca nuestra vista. Las más tradicionales son las de proporciones 3:1 o 16:9, debido a que nuestra vista es estereoscópica, es decir vemos con dos ojos colocados en línea, por lo tanto, nuestra visión es más ancha que alta, por eso triunfan los monitores o las pantallas en este formato, ya que de esta forma podemos abarcar toda la imagen de un golpe de vista. Pero también habrá fotos que se puedan denominar panorámicas aunque no sean más anchas que altas, por el simple hecho de estar formadas por varias fotos unidas.

Existen un par de inconvenientes a la hora de realizar este tipo de panorámicas. No es lo mismo realizar una fotografía con un objetivo gran angular, donde la cámara NO SE MUEVE durante la toma, que plasmar la misma escena utilizando un objetivo normal o un teleobjetivo. Considerando una escena que nos “quepa” en el visor utilizando un angular de 17mm. (aproximadamente, 100º de ángulo de visión), si queremos tomar la misma utilizando un objetivo normal de 50mm., por ejemplo (aprox. 45º de ángulo de visión), necesitaremos al menos 10 tomas para abarcar el mismo espacio (contando con los porcentajes de solapamiento mínimos). Si queremos hacer que la escena tenga mayor resolución, y se pueda visualizar o imprimir a un tamaño máximo, utilizaremos un teleobjetivo de, por ejemplo 200mm. (aprox. 12º de ángulo de visión), deberemos realizar al menos 60 tomas para capturar la misma escena. El ángulo de visión es como si dividiésemos un círculo en el que nuestra cabeza es el centro en arcos de circunferencia (quesitos); un pequeño arco de solo 12º sería lo que podría abarcar un teleobjetivo; un ojo de pez Peleng o similar, abarcaría 180º aproximadamente (media caja de quesitos); un ángulo de visión de 360º lo tendrían los camaleones y pocos más.

Lago Isoba

Una vez decidida la focal a utilizar, es conveniente colocar la cámara en su punto NODAL, que coincide con el centro de la imagen final. Se hace necesario realizar las tomas desde ese punto para evitar en todo lo posible los errores de paralaje que aparecerían si se realizase dese una esquina no equidistante de los bordes de la imagen final. Si os acordáis, cuando mirábamos por el visor de aquellas cámaras de usar y tirar, lo que veíamos por la ventanita, situada en una esquina de la cámara, no era lo mismo que veía el objetivo y se plasmaba al final en el negativo. Eso es el paralaje, y para evitarlo, deberíamos localizar dicho centro y disparar desde allí todas las tomas de las que vaya a constar nuestra imagen final.

Lo ideal sería la utilización de un trípode con una rótula que permita fijar la cámara, dejando que únicamente se mueva en sentido horizontal, pero si somos suficientemente cuidadosos y disparamos a una velocidad cuyo denominador doble la focal del objetivo (para un 50mm. al menos 1/100s.), podremos realizarlas A MANO. No es muy difícil buscar el centro y comenzar desde una esquina a la otra a disparar, intentando no mover más de lo imprescindible la cámara para desplazarnos en horizontal y completar la escena.

Nunca debemos olvidar la realización previa de una medición de la luz en toda la escena que vayamos a incluir en la panorámica... procurando no incluir el sol (si entra dentro de la misma); para ello, recorreremos la escena de izquierda a derecha, con la cámara en modo S (prioridad a la velocidad), pulsando hasta la mitad el botón de disparo, y memorizando los valores de apertura recomendados por el fotómetro de la cámara. Luego pasamos a modo manual (M), y colocamos una combinación de apertura y tiempo de exposición en la cámara que nos convenza tanto para la zona más oscura como para la más clara. Lo ideal sería que no hubiese más de cuatro pasos EV, ya que de otra forma, seguro que rebasaríamos las capacidades de rango dinámico de nuestra cámara. Aunque el software de stitching —cada vez más sofisticado— permite cierta "tolerancia", no conviene VARIAR estos parámetros en demasía... Se puede tirar fijando la apertura (A) o fijando el tiempo de exposición (S), pero nos arriesgamos a que se noten "los puntos de sutura" más de la cuenta. Cuando no hay exceso de variación en la luz --de 2 a 3 pasos--, podemos fijar la apertura sin temor (tirar en A), de este modo aseguramos una buena exposición en todo el recorrido, y el software de unión se ocupará de realizar una transición suave entre las iluminaciones diferentes.

Escena

Por supuesto, las panorámicas no se hacen únicamente desplazando la cámara en sentido de izquierda a derecha o viceversa. Dependiendo de la escena, podrá ser necesario realizar una “segunda fila” de fotografías para incluir más detalles, pudiendo constar, por ejemplo de tres tomas horizontales y dos verticales (3x2=6 tomas).

Antes de hacer la foto, debemos evaluar la escena... y si lo que queremos es una panorámica de muchas fotos (más resolución, más tamaño de impresión, más espectacular), colocaremos un tele, para que haya más tomas para el mismo campo visual, si queremos hacer una panorámica circular (180º) pondremos un angular, para tomas de pocas imágenes aconsejo una óptica entre 28 y 70mm. Huelga decir que lo que siempre aconsejaría es utilizar el mejor cristal que tengamos (o al menos el más nítido)... ah... y siempre que podáis, haced las tomas en vertical... da mucho más juego, e influye menos en el resultado final los puntos de fuga de la perspectiva (por el punto de vista; en dirección arriba-abajo, no es lo mismo dos fotos en vertical que tres en horizontal: en dos tomas mueves la cámara una vez; en tres la mueves dos veces). Este paso depende de la distorsión de la lente que coloquemos para hacer la panorámica. En el caso de un tele o una lente normal (50mm) la distorsión es mínima o nula, pero en un gran angular hay que tenerla en cuenta.

Solapamiento y orden de las tomas

¿Cuánto debemos montar entre sí las diferentes tomas? Por regla general, entre más tele sea el objetivo (y/o menos distorsione), el porcentaje de "monte" es menor. Por tener una orientación, con un objetivo 50mm. el porcentaje aconsejado es entre el 15 y el 25%. De todas formas, pecar por exceso tampoco es malo (el único efecto secundario es aumentar el número de tomas). Lo ideal es que en una toma de varias imágenes encuentre correspondencias en las que figuran al ancho y entre las que figuran al alto (en el gráfico, la imagen número 5 tendría correspondencia con las otras ocho, lo que asegura una perfecta unión entre imágenes). Por descontado, si la toma consta únicamente de 2, 3 o 4 fotos, entre más monten entre sí, mayor probabilidad de éxito en la unión.

Aunque en principio el orden de las tomas es indiferente, ya que el software se encarga de detectar las correspondencias, una secuencia lógica (y que hará que sea más rápido en la detección) es en zig-zag (como se puede ver en la ilustración). Además, esta secuencia nos permitirá realizar los disparos en el menor tiempo posible, consiguiendo eludir los posibles cambios de luz en el ambiente.

Aeropuerto de León

El último paso es intentar que la toma esté suficientemente "limpia" (si es una urbana, que haya un mínimo de gente), de lo contrario el software tardará más en renderizar la panorámica. Aunque podemos esperar "a que pase ese peatón", una vez se ha comenzado la secuencia, NO ES DESEABLE demorarse demasiado en realizarla completamente... la luz, las nubes... es increíble cómo varían en un minuto o minuto y medio...

Más importante que el trípode es la UNIÓN entre la SECUENCIA de tomas. Es difícil que una panorámica salga "impoluta" (a no ser que se haga con rótulas especiales, motorizadas...), pero hay que poner especial cuidado en el montaje. Cualquier software que genere panorámicas a partir de una secuencia de fotos tiene capacidades de edición (manejo de puntos de control, enderezado y recorte, proyección plana, esférica, cilíndrica...).


Plaza Mayor

Cada programa específico es un mundo y no me gusta recomendar ninguno en especial, pero el que mejor conozco y con el que hago mis panorámicas es Autopano, y me parece suficientemente intuitivo; además, en su Web tienen videotutoriales que ayudan con tomas especialmente complicadas por la repetición de patrones, la distorsión de los objetivos (permite panorámicas con Ojos de Pez), las diferencias de luminosidad, el ruido u otras circunstancias.

Una advertencia final: cuando os adentréis en el fascinante mundo de la fotografía panorámica, tened cuidado: es adictivo… “ENGANCHA”.

No me gustaría terminar este artículo sin repetir hasta la saciedad lo dicho para otras modalidades de fotos: HAY QUE PROCURAR SER CREATIVOS, buscando puntos de vista originales… aunque también hagamos la foto que hace cualquier “turista”, hemos de perseguir la diferencia, la originalidad, el conseguir ATRAER con nuestras fotos.

Plaza de Regla

Algún enlace útil:

7 Buenos Consejos para Hacer Fotos Panorámicas
Introducción a la fotografía panorámica
Cómo crear panoramas con software libre
Cómo crear imágenes panorámicas
Crear imágenes panorámicas usando GIMP
Making panoramas
Panoramas.DK, el sitio de referencia
Panoraview, referencia en español
Phttp://www.blogger.com/img/blank.gifanorama Tools, software libre
Autopano (ver sección Support – videos)


Espero que os sea útil.

(c) Javier Díaz, 2010.

Enlace al artículo en Sonymage.

2 comentarios:

  1. Muy bueno el tutorial, la verdad es que vales para la docencia.
    Saludos

    ResponderEliminar
  2. tan bueno afotando como explicando,,, gracias por el trabajo maestro

    ResponderEliminar